Lo confieso, la Puerta Bisagra no es la que más me gustó. ¿Es la más imponente? Sí. ¿La más importante? Diría que también, pero siempre me he inclinado más por lugares más pequeños que suelen transmitirme más emociones. No tengo explicación para eso. Aquella mañana lluviosa el Infante infantil caminó bajo las nubes de lluvia impulsado por su habitual instinto de explorador que le lleva a buscar cada rincón que visitar en busca de alguna que otra pequeña maravilla. Dejó atrás la Puerta Bisagra después de ascender el camino habitual para volver a descender hasta encontrarse ante la Puerta de Alfonso VI.

La Puerta de Alfonso VI

Caminé decidido a cruzarla, dejándome atrapar por la piedra redondeada erosionada por los años y la majestuosidad de la torre y sus arcos de época musulmana. Pasé al otro lado imaginando a los soldados que algún día montaron guardia en ella, sintiendo como mis dedos abrazaban la empuñadura de mi espada paraguas, dejándome llevar por el juego que me proponía mi Infante infantil. Las poses de mis fotos dan fe de tal juego disimulado.

Al otro lado de la muralla me recibió un patio, casas de piedra y callejuelas empedradas. Hice un esfuerzo para no desenvainar mi espada paraguas y dar rienda suelta a mis impulsos de niño. Así que volví, en todos los sentidos, y me hice una foto de hombre adulto, salvo por la forma en que mi mano se apoyaba en la empuñadura de mi espada, perdón, en el mango de mi paraguas.

En busca de los cobertizos

La lluvia terminó de devolverme al siglo XXI, haciéndome usar mi paraguas para su cometido real. El viento lo convertía en algo casi inútil, pero me cobijé bajo él esperanzado en que de alguna gota me librase. Subimos las escaleras mecánicas que nos llevaron de nuevo al centro histórico, cerca de la iglesia de Santa Leocadia, un ejemplo más del mestizaje arquitectónico de las iglesias toledanas (como Santiago del Arrabal, junto a Puerta Bisagra) que se mueven entre lo cristiano, lo musulmán, lo judío, lo mozárabe y lo mudéjar. ¿Qué lío, no?

Desde allí hicimos como que nos perdíamos por las calles de Toledo, entre las iglesias y conventos, las callejuelas que nos llevan a unos y otros, como la calle Aljibes, donde una escalera de piedra en la pared lleva a una elevada ventana con postigos de madera que albergaba una fuente no hace tanto tiempo. Nos dejamos embaucar por el aspecto tenebroso y envejecido de los cobertizos, pasadizos que surgieron de la necesidad de comunicar unos conventos con otros sin que las monjas tuvieran que salir a la calle. Monjas del siglo XXI que descubro mirando a través de una enrejada ventana interior en una iglesia, escondidas en la oscuridad como apariciones fantasmagóricas.

La Iglesia de los Jesuitas

Nuestro simulado caminar errático nos llevó hasta la iglesia de los Jesuitas, una de las visitas incluidas en nuestra pulsera de todo incluido monumental. Caminamos por su recinto, también por aquellos espacios que no solemos ver de las iglesias, los pasillos, las ventanas con vistas inesperadas y también la subida a la torre.

Resulta curioso caminar por el tejado de una iglesia encaramado a una pasarela que comunica las torres sobre las tejas. Mirando alternativamente abajo y al paisaje que la altura sobre la ciudad te ofrece. Las calles, con los visitantes y ciudadanos con los paraguas desplegados, obligados por la lluvia caprichosa. Vistas fotografiadas miles de veces, desde aquí y desde el otro lado del Tajo, con el Alcazar que obvié visitar y la Catedral que me depararía algunas sorpresas.

Descendimos de las torres por las vertiginosas escaleras metálicas tratando de no mirar al vacío de la hueca torre. Salimos a la calle y volvimos a hacer como que nos perdíamos, que no sabíamos donde íbamos y ahora que lo escribo ¿Acaso importaba?

El día amanece entre brumas y el murmullo lejano del Cantábrico envuelve cada paso. En Zarautz, el aire es fresco, cargado de una humedad que cala hasta los huesos y despierta el alma a la aventura que se despliega frente a nosotros. Es una jornada que promete laderas empinadas y verdes tan intensos que casi duelen a la vista.

Los campos de txakoli, salpicados de racimos que parecen de cristal, nos acompañan a lo largo de esta etapa, invitándonos a sumergirnos en el corazón del País Vasco más puro.

Zarautz-Deba 22 kms. Dificultad media

El arrullo del mar y los caminos de viñedos

Partimos desde Zarautz, despidiéndonos de su playa interminable y su paseo marítimo. El sendero nos da dos opciones: avanzar junto a la costa, con el oleaje como única compañía, o internarse en la senda que sube entre viñedos hasta la ermita de Santa Bárbara, un refugio que parece estar suspendido en el tiempo, con vistas que abarcan hasta donde el mar se pierde en el horizonte. Decidimos por la opción costera.

A medida que nos acercamos a Getaria, el camino parece impregnarse de historia. Este pequeño puerto, famoso por su "ratón", una colina que se alza en forma de islote y abraza al pueblo, ha sido testigo de innumerables expediciones y leyendas.

Al llegar, las calles empedradas invitan a pasear sin prisa, a detenerse en sus tabernas para degustar el txakoli que crece en estas laderas. Una copa refrescante, de sabor ácido y afrutado, acompañada de anchoas de la costa o de un guiso de merluza, nos recuerda que este es un lugar donde el tiempo se mide en momentos y el mar está siempre presente en cada bocado.

Entre acantilados

Continuamos nuestro camino hacia Zumaia, espectáculo de fuerzas geológicas y belleza indómita. La ruta asciende hacia el barrio de Askizu, un rincón rural anclado en el pasado, entre caseríos de piedra y prados inclinados que caen al vacío. Desde aquí y a lo lejos, se adivinan los acantilados que han sido esculpidos por la marea durante millones de años.

Al llegar a Zumaia, la iglesia de San Pedro se alza como un vigía perenne. De porte gótico, robusta y solemne, es testigo privilegiado de esta tierra. A tiro de piedra, la ermita de San Telmo parece colgar sobre el océano, observando en silencio el drama geológico del flysch de Zumaia. El flysch se extiende en la costa como un libro abierto. Cada capa, cada pliegue, es testimonio de una época pasada, como si el tiempo mismo hubiera quedado atrapado en la piedra.

Para reponer fuerzas, el restaurante Itzurun, en el borde del acantilado, ofrece cocina local que combina la frescura del pescado con ingredientes sencillos y auténticos. Un plato de bacalao al pil-pil o un txangurro a la donostiarra completan la experiencia de Zumaia, ofreciendo al viajero sabores tan profundos como los propios acantilados que lo rodean.

Ascenso a Itziar y el descenso hacia Deba

Desde Zumaia, el sendero se interna en la montaña nuevamente, y el cansancio comienza a hacerse presente. Subimos hacia Itziar, donde cada paso cuesta más, donde el silencio del bosque envuelve y parece acompañar en el esfuerzo. Al llegar al pequeño santuario de Itziar, el descanso es tan necesario como gratificante; es un lugar de recogimiento que invita a una pausa, a contemplar la vista que se extiende hasta la costa, con el corazón aún acelerado por la subida.

Finalmente, el descenso hacia Deba es un tramo de contrastes. La cuesta parece infinita, el suelo resbala, pero al final se abre ante nosotros el río y el sonido del oleaje. Deba, con su aire de pueblo marinero, acoge al peregrino con la promesa de descanso y comida.

Deba es un pueblo que, aunque modesto en tamaño, guarda una atmósfera vibrante. Su iglesia de Santa María, una joya gótica del siglo XV, sorprende con su portada policromada, donde los detalles en las figuras de los apóstoles y la majestuosidad del Cristo Victorioso revelan la habilidad de los artesanos de otra época. Es un lugar para el recogimiento, una pausa antes del último tramo.

Ecos de sal y madera en un puerto eterno

Desde Deba, tomamos un corto viaje en autobús hacia Mutriku, otro pueblo asomado al mar. Estrechas callejuelas, arquitectura vasca que mezcla piedra y madera, y un vetusto puerto, envuelven al visitante en esa atmósfera tan característica de los pueblos costeros del norte de España. Aquí, el Cantábrico ruge con fuerza contra el espigón, como recordando que estas tierras siempre han vivido en diálogo constante con el océano.

Fundado en el siglo XIII, Mutriku aún conserva la esencia de aquellos días en los que las embarcaciones cargaban la pesca del día y zarpaban hacia el horizonte incierto. La brisa aquí parece más intensa, historias y viajes que se pierden en la memoria. Casas de antiguos comerciantes y marineros, que aún conservan escudos de armas y balcones de madera desde los que parece que alguien vigila el mar. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, mezcla de estilos y épocas, resguarda en su interior retablos y detalles que no dejarán indiferente al peregrino.

Ya en la parte alta del pueblo, la plaza de Arrietakua nos regala una vista panorámica del puerto y el mar abierto, un lugar ideal para detenerse y contemplar el paisaje mientras el día va apagándose.

Reflexiones del peregrino

Esta etapa del Camino Norte, marcada por el barro, el esfuerzo y el lado más salvaje de la costa, deja en el caminante una mezcla de sensaciones dificiles de transmitir. Cada tramo recorrido es un diálogo con la naturaleza, cada pueblo visitado, una lección de historia y de humanidad. Desde la salida en Zarautz hasta este último respiro en Mutriku, el camino te transforma, el tiempo pierde su urgencia y cada instante adquiere una dimensión única.

En Mutriku, con el mar al frente y la promesa de la siguiente etapa en el horizonte, es imposible no sentir una conexión profunda con este lugar. La costa vasca, con su espíritu indomable y su belleza cruda, deja en el alma una huella imborrable, una memoria de sal, viento y horizontes que, aunque no se ven, siempre están presentes.

En la década de los 80, la ciudad de Wrocław no solo fue testigo de la opresión del régimen comunista, sino también de uno de los movimientos de protesta más ingeniosos y creativos de Polonia: la Alternativa Naranja. Este movimiento, liderado por el artista y activista Waldemar Fydrych, también conocido como "Major", transformó las calles de la ciudad en un escenario donde el arte, la ironía y el absurdo desafiaban la autoridad. La Alternativa Naranja no solo rompió con las formas tradicionales de protesta, sino que logró algo insólito: unir a una comunidad en torno a un mensaje de libertad y humor, en una época en la que la risa era una forma de resistencia.

Origen de la Alternativa Naranja

La Alternativa Naranja surgió en 1981, en medio de un clima de represión y censura. A medida que la Ley Marcial se imponía y el gobierno reprimía toda expresión de oposición, Fydrych y otros jóvenes artistas encontraron una manera innovadora de desafiar al sistema. La clave de su estrategia fue la sátira: pintaban graffitis de gnomos sobre los eslóganes de propaganda comunista y en los muros donde el régimen había intentado tapar los mensajes opositores. Así, con una gran dosis de humor y creatividad, los duendes empezaron a llenar la ciudad, convirtiéndose en símbolos de resistencia y en los primeros krasnale o duendes de Wrocław.

La lucha con humor

A diferencia de otras formas de protesta, la Alternativa Naranja evitaba la confrontación directa. En lugar de enfrentarse a la policía o hacer discursos, organizaban eventos absurdos y surrealistas que dejaban a las autoridades en ridículo y a los ciudadanos riéndose. Vestidos con gorros de gnomo, los participantes pintaban caras sonrientes, usaban disfraces, repartían papel higiénico (un bien escaso en ese momento) y cantaban canciones humorísticas. Las “manifestaciones” de la Alternativa Naranja se volvieron cada vez más populares, y las multitudes que se unían a estos eventos mostraban que el humor podía ser una poderosa herramienta de subversión.

Eventos memorables de la Alternativa Naranja

Uno de los eventos más icónicos fue la “Revolución de las Zanahorias”. Fydrych y sus seguidores llenaron la Plaza del Mercado con personas vestidas de naranja y cargadas de zanahorias, como símbolo de unidad frente a la represión. En otra ocasión, organizaron un "Desfile de los Gnomos", con personas disfrazadas que caminaban en procesión por la ciudad. También lograron que cientos de personas acudieran a las calles para celebrar un “Día de la Toalla” como protesta simbólica contra el régimen. Cada acto llevaba implícita una crítica al sistema y a su imposición de lo absurdo, mostrando que la creatividad podía burlar incluso la censura más estricta.

El impacto de la Alternativa Naranja en Wrocław y Polonia

Aunque parezca una protesta inofensiva, la Alternativa Naranja hizo mucho por la libertad en Polonia. Al ridiculizar al régimen, mostraron a la ciudadanía que el poder del sistema podía ser desafiado sin violencia. Su éxito radicó en su capacidad para conectar con la gente común, quienes encontraban en el movimiento una forma de expresar su disconformidad sin miedo a represalias. Esta protesta lúdica se volvió tan popular que se extendió a otras ciudades polacas, como Varsovia, y ayudó a reforzar el espíritu de resistencia que culminaría en la caída del comunismo en 1989.

El legado de la Alternativa Naranja: los duendes de Wrocław

Hoy, la Alternativa Naranja es recordada no solo como un movimiento de resistencia, sino como el origen de los famosos duendes de Wrocław, los krasnale, que ahora son un símbolo de la ciudad y un recordatorio de esa época. En los años siguientes a la caída del comunismo, escultores locales comenzaron a colocar pequeñas estatuas de duendes por toda la ciudad, rindiendo homenaje al ingenio y valentía de la Alternativa Naranja. Estos krasnale se han convertido en una atracción icónica y en una especie de leyenda urbana que lleva la memoria de aquellos años de resistencia humorística.

Descubre la historia de la Alternativa Naranja en Wrocław

Wrocław invita a los viajeros a conocer esta parte singular de su historia. La ciudad ofrece rutas de los duendes, museos y exhibiciones que exploran el movimiento de la Alternativa Naranja y la lucha de Polonia por la libertad. Cada duende que encuentres en las calles de Wrocław te recordará que, en su momento, la creatividad y el humor fueron armas poderosas frente a la represión. Al recorrer estos rincones, cada pequeño krasnal susurra un mensaje de libertad, como si el espíritu de la Alternativa Naranja siguiera vivo, invitando a los visitantes a recordar que incluso en los tiempos más difíciles, el arte puede cambiar el mundo.

El aeropuerto está a tope. La gente va de aquí para allá con sus equipajes, come hamburguesas y bebe cerveza como desayuno. Me pregunto si es una costumbre de su vida diaria o solo durante sus viajes.

Puerto del Carmen (Lanzarote)

Por mi parte, me he convertido en un merodeador. Defino el término: ¿veis esas personas que caminan, esperan, merodean frente a su puerta de embarque para lanzarse hacia ella los primeros en cuanto la abran?. Tal vez por el miedo a que le manden el equipaje a la bodega y no tener que esperar a que salga por la cinta de equipajes a la llegada, o quizá sea por miedo a que no salga. Seguramente las dos cosas. En fin, el caso es que estoy el primero en mi cola de embarque priority esperando, lo que nunca hice. Siempre hay una primera vez para todo.

Es la primera vez que me subo el primero a un avión. He preguntado si era el que iba a Lanzarote, mi destino, y no es la primera vez que cojo un avión... A lo mejor me estoy reiniciando o quizá me estoy haciendo viejo y pierdo facultades. El copiloto de la nave es el primer oficial Max; suena a personaje de relato, tendré que escribirlo.

El avión toma tierra, con fuerza, impulsando nuestros cuerpos hacia adelante por la frenada intensa. Un niño se asusta tanto que quiere abandonar el avión en cuanto se detiene. Llegamos a Puerto del Carmen y nos convertimos en guiris, comemos rico, nos bañamos en la piscina de nuestro alojamiento y luego damos un paseo hasta encontrar el Atlántico.

Puerto del Carmen es una ciudad construida para el turismo, así que no puedo quejarme de lo que encuentro: un paseo marítimo perfectamente urbanizado y Cala Grande, una playa preciosa con palmeras de las que dan cocos. Aun así huyo de lugares que reproducen el ocio de países lejanos: pubs que retransmiten partidos de rugby o fútbol de ligas anglosajonas. Es así como llego a espacios en los que tengo mi primer contacto con la roca volcánica, seña de identidad de la isla.

Lenguas de lava construyen la cala perfecta, vacía a la hora en la que el sol se pone en el horizonte; concurrida cuando se encuentra en el cénit y tuesta tu piel. Bienvenidos a Cala Chica. A lo lejos los volcanes transmiten su magnetismo y provocan en mí el mismo impulso que los cantos de sirena. Entonces respiro y me doy cuenta de que vale la pena hacer el trayecto.

Siguiendo con el paseo encuentro el puerto viejo y el núcleo urbano que conserva los rasgos de autenticidad que algunos viajeros buscamos y de los que disfruto aunque estén invadidos por la globalización. El mar, la roca volcánica empieza a dejar una huella en mí, imagino, creo expectativas, construyo los próximos días y me voy a la cama soñando despierto.

Estoy sentado en la Dársena de Navigli, tomando un zumo de frutas y verduras que he comprado en el mercado de la Piazza Ventiquattro de Maggio. La gente pasea descuidada por la ribera de la dársena, otros toman el sol como plantas haciendo la fotosíntesis. Frente a mí, dos puentes sobre sendos canales. Quizá te decepciones si te digo que no estoy en Venecia, pero tengo que decirte que el Naviglio Grande de Milán también me transmite su magia, a su manera.

Y me hace pensar en las ciudades y en las personas, en los estereotipos. Tal vez tengas un sambenito sobre tus espaldas, o quizá no. A lo mejor creaste fama y te echaste a dormir. Yo, mientras bebo mi zumo sentado en la dársena, con los pies colgando sobre el agua, pienso que Milán es un poco así, con fama de ciudad elegante, de paraíso de la moda. Eso es lo evidente, lo primero que responderás si te pregunto sobre Milán.

Pero también es algo más, te lo voy a contar. Pero antes permíteme preguntarte. ¿Qué piensas de mí? O peor, ¿qué pienso de ti?. Por lo que a mí respecta, no pienso quedarme sólo con lo evidente.

Milán y lo evidente

Milán es una ciudad ideal para una escapada de fin de semana, hay vuelos baratos que te permitirán viajar a la ciudad cualquier fin de semana o puente que se te presente. Además, aunque sea una ciudad cara, nosotros pudimos comer a unos precios razonables disfrutando de la ciudad. Y ahora, te hablamos de lo evidente…

El Duomo

Si vas a Milán no tendrás duda de cuál será tu primer destino, la Piazza del Duomo e, inevitablemente la Catedral de Milán. ¿Qué podemos contarte de ella? La imagen de su fachada es más que conocida. Cuando nosotros la visitamos nos llamó la atención su amplitud porque es una amplia nave única llena de columnas. Puede que tengas la sensación de estar en un lugar distinto a una catedral, tal vez un gran salón de un palacio. En su interior, llamará tu atención la escultura de San Bartolomé, tallada mostrando los músculos de su cuerpo sin piel, ya que el santo murió desollado. Aparte de este detalle escabroso, la escultura llamará tu atención. Entrar a la Catedral te costará 2 euros. Puedes evitar las colas comprando la entrada por Internet, aunque te costará 2,5 €. También podrás subir a la terraza de la Catedral para disfrutar de las vistas. Consulta los enlaces que te proporcionamos para que veas qué opción se adapta mejor a ti.

Advertencia: En el Duomo no se puede entrar de cualquier manera, hay que llevar una indumentaria apropiada. Lo siento chicas, si vais en verano tendréis que ir preparadas para cubrir vuestros hombros y rodillas o no os dejarán entrar y no se cortarán un pelo en mandarte de vuelta a buscar algo decente a pesar de haber comprado entrada y haber esperado cola.

Las Galerías Vittorio Enmanuelle II

Desde la Piazza del Duomo el arco de acceso a las Galerías llamará tu atención, es otro de los iconos de la ciudad. También es ineludible visitarlas y cuando caminas por ellas resulta evidente el porqué. No sé qué te interesará más si su arquitectura o los comercios de lujo que alberga. Eso es decisión tuya, pero a nosotros su arquitectura nos invita a observarla con detenimiento. El lugar donde se cruzan las cuatro calles que la componen nos parece el lugar más apropiado para ello. Sigue tu camino y llegarás a la Piazza de la Scala, donde encontrarás el teatro con el mismo nombre, el Teatro de la Scala el cual podrás visitar.

Cuadrilátero de la Moda

Por lo que a mí respecta, no pienso quedarme sólo con lo evidente. Desde aquí, si eres un amante del mundo de la moda, podrás dirigirte a su espacio más significativo en Milán, el cuadrilátero de la moda, formado por las calles Via Monte Napoleone y Via della Spiga. Aquí entrarás en un barrio exclusivo, con las aceras cubiertas por una alfombra azul, coches de lujo que esperan a las puertas de las tiendas de los grandes diseñadores e incluso su propia seguridad privada. La alternativa más allá de lo evidente a este mundo de la moda es la calle Corso Ticinese, llena de comercios quizá más alternativos, moda, música, todo desde otra perspectiva.

Piazza Mercanti

O quizá desde la Piazza del Duomo te apetezca ver algo completamente distinto, y dirigir tus pasos en busca de la Piazza Mercanti, ten cuidado porque queda a un lado de la Via Mercanti y puede que pase desapercibida. Es uno de los espacios medievales de Milán que, aún desde su aspecto un poco decadente, te transportará a otra época.

Via Dante y Castillo de los Sforza

La Via Dante te llevará directamente hasta el Castillo de los Sforza, ambos son dos de los destinos principales de la ciudad. La Via Dante está llena de comercios y ambiente por lo que el paseo hasta el castillo será muy agradable. El Castillo de los Sforza no te decepcionará, su arquitectura es impresionante, con una estética muy distinta a los castillos que pueden verse en España y otros países. Eso es algo que resulta curioso, porque, aunque castillos y catedrales pudieran parecernos todos iguales a priori, luego resulta que están llenos de detalles que los diferencian unos de otros. Este está lleno de detalles que lo convierten en un castillo italiano. Aquí termina la visita a la Milán evidente, al menos en lo que a nuestra experiencia respecta. Un último detalle antes de pasar a ese “Algo más” que titula este artículo y que tantas expectativas despierta, si eres amante del arte visita la Pinacoteca di Brera, probablemente el museo más importante de la ciudad. Tampoco puedes dejar atrás la visita a “La última cena” la pintura de Leonardo da Vinci que está en la iglesia de Santa María delle Grazie, y para lo que tendréis que sacar las entradas por internet con meses de antelación.

Milán y algo más

Parque Sempione y Arco della Pace

Hay dos lugares que abren esos espacios que componen ese “algo más”. Si tu paseo lo terminaste en el Castillo de los Sforza, puedes atravesarlo y encontrarte con el Parque Sempione y al fondo el Arco della Pace. Aquí podrás descansar tus piesitos si el día acompaña, y no estarás solo, porque tanto turistas como Milaneses disfrutan de este espacio tan agradable. Si no te gusta sentarte sobre el césped puedes darte un paseo por él hasta llegar el Arco y allí sentarte en sus escalinatas y, con un poco de suerte, contemplar a algún artista callejero interpretar una bonita canción.

A pocos metros podrás disfrutar del aperitivo en cualquiera de los locales que encontraréis en el Corso Sempione. Nosotros lo tomamos en el Banghrabar, con vistas al arco, por 11 euros por tu cóctel y un buffet sencillamente espectacular, nos fuimos cenaditos de vuelta al hotel. De todas formas, a lo largo de toda la calle encontrarás multitud de locales para tomar el aperitivo en el que más te guste. Date un paseíto y elige.

Barrio di Brera

Puede ser que tus pasos te hayan llevado hasta la Pinacoteca di Brera, si andas por allí, te recomiendo que no te pierdas el conjunto de calles compuesto por Via Fiori Chiari, Via Madonnina y Piazza del Carmine. Te llevarán por el lado quizá más italiano de Milán. Y, por este camino también llegarás al Castillo Sforzesco, y al parque Sempione, al Arco della Pace y los locales donde tomar el aperitivo, que no deja de ser una costumbre milanesa evidente y también inevitable.

Y llegados a este punto, terminamos donde comenzamos, en el barrio de Navigli, al que te recomendamos ir en tranvía. Nosotros lo cogimos en la parada que hay junto a la Piazza Mercanti, en concreto la línea 3, y nos bajamos en la parada de la Piazza XXIV de Maggio. Consulta Google maps y la página del transporte público de Milán para ver otras alternativas para llegar desde otro lugar en el que te encuentres. También puedes llegar andando, en un paseíto a través del Corso Ticinese en media horita más o menos.

Navigli

Centro dell’incisione Alzaia Naviglio Grande: Taller de Gigi Pedroli

Disfruta del trayecto en tranvía hasta Navigli por calles que son otra Milán más allá de la majestuosa ciudad de la moda. Cuando bajes del tranvía, dirige tus pasos hacia Porta Ticinese y la dársena, entra en el mercado y tómate un zumo de frutas o cualquiera de los productos que te ofrecen los puestos del mercado. Date un paseo por la dársena y luego ve al otro lado, a perderte en los canales que aún se conservan del antiguo puerto fluvial de la ciudad. Para nosotros, el más interesante es el Naviglio grande, aunque ambos están llenos de locales que le dan ambiente. Los sábados encontraréis un mercadillo, por lo que podréis disfrutar de un ambientillo especial. Aquí encontraréis múltiples sitios donde comer y comprar en un barrio que, al igual que las calles de Brera, te harán sentir la parte más italiana de la ciudad. Y entre las tiendas, puestos de mercadillo, bares y restaurantes de todo tipo encontrarás el “Centro dell’incisione” (Naviglio Grande 66) o centro de grabado, donde tuvimos la oportunidad de escuchar a Gigi Pedroli, un auténtico artesano, explicar en su taller su modo de trabajar.

Así que, tal vez sí, o quizá no, te enamores de lo evidente de Milán, de sus estereotipos, de lo que la hace famosa. O a lo mejor eres amante de las cosas pequeñas y ese “algo más” que te contamos llene tu corazón. No lo sé, abre tu navegador y busca un vuelo a Milán, descúbrelo por ti mismo.

Al recorrer las calles de Wrocław, es imposible ignorar a sus célebres duendes, los krasnale. Estos pequeños personajes de bronce, repartidos por toda la ciudad, no son simples adornos. Tienen historias, simbolizan la resistencia y aportan un toque de magia y humor que define el carácter de Wrocław.

La historia de los Duendes de Wrocław

Los duendes de Wrocław nacieron en los años 80 como una forma de protesta creativa contra el régimen comunista. La "Alternativa Naranja", un grupo de artistas locales, comenzó a colocar estos personajes como un símbolo de resistencia pacífica, usando la ironía para desafiar a las autoridades. Con el tiempo, los krasnale se convirtieron en iconos de la ciudad y hoy son parte de su identidad. Hay más de 300 figuras repartidas en plazas, calles, parques y fachadas, y cada una tiene un carácter especial, como si contara su propia historia.

Cómo hacer la ruta de los Duendes en Wrocław

Explorar la ciudad en busca de duendes es una actividad divertida y única. Puedes comenzar tu ruta en la Plaza del Mercado, donde muchos duendes vigilan cafeterías, bares y edificios históricos. Desde allí, es fácil dirigirse a la Calle Jatki y continuar hacia el Barrio de las Cuatro Confesiones, donde algunos de los krasnale cuentan las historias más emotivas de la ciudad.

Para una experiencia más auténtica, visita el Restaurante Konspira, donde encontrarás duendes que evocan el pasado comunista de Wrocław. Después, puedes relajarte en algún café o bar de la zona, seguir explorando y encontrar más duendes en cada esquina.

Los Duendes y el alma de Wrocław

Los krasnale son el reflejo del carácter de Wrocław: resistencia, humor y creatividad. Estos pequeños habitantes de bronce invitan a detenerse, observar y conocer la historia viva de una ciudad que ha sabido renovarse. Cada duende es una pequeña puerta a un mundo de anécdotas y tradiciones, un recordatorio de que la esencia de Wrocław está en los detalles.

Así que, cuando explores Wrocław, mantén los ojos bien abiertos. Con cada krasnal que encuentres, descubrirás una faceta nueva de la ciudad, una historia o una sonrisa que te hará ver Wrocław desde una perspectiva única.

A veces, la historia de un lugar no se mide en monumentos ni en libros antiguos, sino en las copas que alzamos, en los sabores que comparten las generaciones y en las tierras que, siglo tras siglo, nos siguen entregando sus frutos. Málaga y su vino han caminado juntos desde tiempos inmemoriales, y hoy, en la exposición Cien Años en Boca de Todos, somos invitados a escuchar ese relato, a sentir la conexión profunda entre pasado y presente, y a entender cómo este producto ha forjado la identidad de nuestra tierra.

Un viaje sensorial a través del tiempo

En el corazón de Málaga, en la Plaza de la Constitución, se abre una puerta hacia los cien años de historia del vino de Málaga. Esta exposición, bajo la curaduría de Violeta Sánchez Esteban, se convierte en un espacio no solo para observar, sino para experimentar, para recorrer visual y emocionalmente la travesía de un vino que ha pasado de las colinas soleadas a las mesas del mundo, llevando consigo el alma de su tierra. Como comisaria, Violeta ha tejido una narrativa que honra tanto a los productores como a los consumidores, recordándonos que el vino es una historia compartida, una obra colectiva.

Detalles de la exposición

La muestra se puede visitar del 4 al 30 de octubre de 2024, en la Sociedad Económica de Amigos del País, ubicada en la Plaza de la Constitución, 7, en Málaga. A lo largo de estas semanas, los visitantes podrán sumergirse en los recuerdos, las etiquetas y las imágenes que narran el viaje de este emblema malagueño, desde su registro en 1924 hasta su presencia en nuestras mesas hoy en día. Es un recorrido único que no solo resalta la historia del vino, sino también su papel como motor económico y cultural de la región.

Acinipo: el hilo que conecta pasado y presente

Entre los tesoros que adornan esta muestra, las fotografías de espacio+instante destacan como una ventana hacia el antiguo enclave romano de Acinipo, en Ronda. Conocido como "Ronda la Vieja", este sitio arqueológico nos recuerda que la viticultura no es solo un pilar de la Málaga moderna, sino una tradición que se remonta a milenios atrás, cuando los romanos ya aprovechaban las fértiles tierras de la región para cultivar la vid. Al contemplar estas imágenes, uno no puede evitar imaginarse las festividades romanas, los banquetes adornados con vinos locales, y la continuidad de una tradición que, siglos después, sigue siendo una de las grandes fortalezas de nuestra tierra

El vino malagueño, más que una bebida

Esta exposición, además de ser un viaje histórico, es una reflexión sobre el papel del vino en la vida de Málaga. Como bien expresa la comisaria, Cien Años en Boca de Todos es una oportunidad para valorar no solo el producto, sino el esfuerzo de todos aquellos que, desde las viñas hasta las bodegas, han mantenido viva esta herencia. Un recorrido por esta muestra no solo nos invita a admirar el pasado, sino a pensar en el futuro, en cómo proteger y seguir cultivando un legado que, al igual que el buen vino, mejora con el tiempo.