El aeropuerto está a tope. La gente va de aquí para allá con sus equipajes, come hamburguesas y bebe cerveza como desayuno. Me pregunto si es una costumbre de su vida diaria o solo durante sus viajes.

Puerto del Carmen (Lanzarote)

Por mi parte, me he convertido en un merodeador. Defino el término: ¿veis esas personas que caminan, esperan, merodean frente a su puerta de embarque para lanzarse hacia ella los primeros en cuanto la abran?. Tal vez por el miedo a que le manden el equipaje a la bodega y no tener que esperar a que salga por la cinta de equipajes a la llegada, o quizá sea por miedo a que no salga. Seguramente las dos cosas. En fin, el caso es que estoy el primero en mi cola de embarque priority esperando, lo que nunca hice. Siempre hay una primera vez para todo.

Es la primera vez que me subo el primero a un avión. He preguntado si era el que iba a Lanzarote, mi destino, y no es la primera vez que cojo un avión... A lo mejor me estoy reiniciando o quizá me estoy haciendo viejo y pierdo facultades. El copiloto de la nave es el primer oficial Max; suena a personaje de relato, tendré que escribirlo.

El avión toma tierra, con fuerza, impulsando nuestros cuerpos hacia adelante por la frenada intensa. Un niño se asusta tanto que quiere abandonar el avión en cuanto se detiene. Llegamos a Puerto del Carmen y nos convertimos en guiris, comemos rico, nos bañamos en la piscina de nuestro alojamiento y luego damos un paseo hasta encontrar el Atlántico.

Puerto del Carmen es una ciudad construida para el turismo, así que no puedo quejarme de lo que encuentro: un paseo marítimo perfectamente urbanizado y Cala Grande, una playa preciosa con palmeras de las que dan cocos. Aun así huyo de lugares que reproducen el ocio de países lejanos: pubs que retransmiten partidos de rugby o fútbol de ligas anglosajonas. Es así como llego a espacios en los que tengo mi primer contacto con la roca volcánica, seña de identidad de la isla.

Lenguas de lava construyen la cala perfecta, vacía a la hora en la que el sol se pone en el horizonte; concurrida cuando se encuentra en el cénit y tuesta tu piel. Bienvenidos a Cala Chica. A lo lejos los volcanes transmiten su magnetismo y provocan en mí el mismo impulso que los cantos de sirena. Entonces respiro y me doy cuenta de que vale la pena hacer el trayecto.

Siguiendo con el paseo encuentro el puerto viejo y el núcleo urbano que conserva los rasgos de autenticidad que algunos viajeros buscamos y de los que disfruto aunque estén invadidos por la globalización. El mar, la roca volcánica empieza a dejar una huella en mí, imagino, creo expectativas, construyo los próximos días y me voy a la cama soñando despierto.

A veces, la historia de un lugar no se mide en monumentos ni en libros antiguos, sino en las copas que alzamos, en los sabores que comparten las generaciones y en las tierras que, siglo tras siglo, nos siguen entregando sus frutos. Málaga y su vino han caminado juntos desde tiempos inmemoriales, y hoy, en la exposición Cien Años en Boca de Todos, somos invitados a escuchar ese relato, a sentir la conexión profunda entre pasado y presente, y a entender cómo este producto ha forjado la identidad de nuestra tierra.

Un viaje sensorial a través del tiempo

En el corazón de Málaga, en la Plaza de la Constitución, se abre una puerta hacia los cien años de historia del vino de Málaga. Esta exposición, bajo la curaduría de Violeta Sánchez Esteban, se convierte en un espacio no solo para observar, sino para experimentar, para recorrer visual y emocionalmente la travesía de un vino que ha pasado de las colinas soleadas a las mesas del mundo, llevando consigo el alma de su tierra. Como comisaria, Violeta ha tejido una narrativa que honra tanto a los productores como a los consumidores, recordándonos que el vino es una historia compartida, una obra colectiva.

Detalles de la exposición

La muestra se puede visitar del 4 al 30 de octubre de 2024, en la Sociedad Económica de Amigos del País, ubicada en la Plaza de la Constitución, 7, en Málaga. A lo largo de estas semanas, los visitantes podrán sumergirse en los recuerdos, las etiquetas y las imágenes que narran el viaje de este emblema malagueño, desde su registro en 1924 hasta su presencia en nuestras mesas hoy en día. Es un recorrido único que no solo resalta la historia del vino, sino también su papel como motor económico y cultural de la región.

Acinipo: el hilo que conecta pasado y presente

Entre los tesoros que adornan esta muestra, las fotografías de espacio+instante destacan como una ventana hacia el antiguo enclave romano de Acinipo, en Ronda. Conocido como "Ronda la Vieja", este sitio arqueológico nos recuerda que la viticultura no es solo un pilar de la Málaga moderna, sino una tradición que se remonta a milenios atrás, cuando los romanos ya aprovechaban las fértiles tierras de la región para cultivar la vid. Al contemplar estas imágenes, uno no puede evitar imaginarse las festividades romanas, los banquetes adornados con vinos locales, y la continuidad de una tradición que, siglos después, sigue siendo una de las grandes fortalezas de nuestra tierra

El vino malagueño, más que una bebida

Esta exposición, además de ser un viaje histórico, es una reflexión sobre el papel del vino en la vida de Málaga. Como bien expresa la comisaria, Cien Años en Boca de Todos es una oportunidad para valorar no solo el producto, sino el esfuerzo de todos aquellos que, desde las viñas hasta las bodegas, han mantenido viva esta herencia. Un recorrido por esta muestra no solo nos invita a admirar el pasado, sino a pensar en el futuro, en cómo proteger y seguir cultivando un legado que, al igual que el buen vino, mejora con el tiempo.

Hay lugares que parecen tender puentes entre lo conocido y lo invisible, donde los paisajes se dibujan lentamente, como si te invitaran a detenerte, a observar con calma. Al dejar atrás San Sebastián, esa ciudad que parece abrazar al océano, el Camino empieza a mutar, a volverse más salvaje y primitivo.

El Monte Igeldo, envuelto en una bruma ligera, se convierte en el guardián silencioso de esta segunda etapa. Subirlo es como perderse en un susurro que mezcla la sal del mar y el verde profundo de los árboles que lo cubren. Cada paso es un retorno a lo esencial.

San Sebastian - Zarautz 22 kms. Dificultad media

Orio: Entre el río y el mar

El mar, siempre ahí, como un amigo fiel, se abre paso entre las ramas y rocas, recordándote que su presencia es constante, inmutable. No es solo el paisaje lo que te rodea, es el aire, es el ritmo que el camino impone, un ritmo que parece pedirte que pares, que respires. Orio, el pequeño pueblo pesquero que se despliega a tus pies tras la subida, parece emerger de otro tiempo. Sus casas, apiladas junto al río Oria, conservan esa quietud que solo los lugares con historia conocen. Aquí, el mar y la vida cotidiana están entrelazados, y cada bocanada de aire huele a sal y madera.

Los barcos, como en una escena que se repite a través de los años, reposan en el puerto. Las trainas, esos barcos tradicionales vascos, son testigos de generaciones de marineros que, como tú, también caminaron hacia el horizonte, aunque el suyo estuviera en el agua. Y entonces, en una taberna de las que salpican las calles estrechas, un plato aparece ante ti: besugo a la parrilla, dorado, sencillo, perfecto. Y mientras lo disfrutas, sientes que es más que una comida. Es una celebración. Un vínculo silencioso entre la tierra, el mar y quienes lo habitan.

Viñedos de Txakolí y el Camino hacia Zarautz

Dejas Orio atrás y el sendero se convierte en una conversación entre tú y el paisaje. Viñedos de txakolí se extienden a lo largo del camino, como si las vides también quisieran asomarse al océano, aspirar su aire, compartir su sabor. El txakolí, con su frescura ácida y chispeante, es un reflejo de este rincón del mundo. En cada paso, el mar reaparece, como una promesa que no se olvida, y a lo lejos, la playa de Zarautz comienza a dibujarse en el horizonte.

Zarautz, con su playa interminable, donde las olas nunca descansan y los surfistas juegan a ser parte del viento, te recibe con esa sensación de que has llegado a un lugar donde el tiempo pasa de otra manera. Las calles, los olores, las risas en los bares te envuelven. El paseo marítimo es un punto de encuentro, un lugar donde los pasos se mezclan con las historias de quienes han cruzado esta tierra, de quienes han decidido que el mar sea parte de su vida. Y allí, en ese cruce entre la arena dorada y las olas, Zarautz se convierte en una despedida suave, en una pausa merecida tras el día.

Orio: Un pueblo tejido por el mar

La historia de Orio es la historia del mar. Fundado en el siglo XIII, este pequeño pueblo siempre ha vivido de lo que el océano le ofrece. Las trainas, esas embarcaciones que una vez llenaron su puerto, todavía descansan en la ría, como si el tiempo no hubiera pasado. Aquí, la vida y el mar están entrelazados, y cada rincón del pueblo parece recordar las faenas pesqueras, los días de viento y las noches en calma

Zarautz: Entre el pasado y las olas

Zarautz ha sabido mantener el equilibrio entre su historia y su espíritu costero. Fundada en 1237, su playa ha sido tanto un lugar de trabajo para los pescadores como un refugio para la aristocracia que llegó en busca del aire limpio del mar. Los palacetes que aún se alzan en su paseo marítimo son testigos de aquella época, pero Zarautz sigue siendo auténtica. Aquí, la vida gira en torno a las olas, y la brisa marina acaricia a quienes deciden pasear por su orilla al atardecer.

Puntos de interés

• Monte Igeldo: Ofrece una de las mejores vistas panorámicas de San Sebastián y de la costa. Es un lugar donde el cielo y el mar se encuentran en un abrazo constante.
• Pueblo de Orio: Con su río y su historia pesquera, Orio es una parada obligada para sumergirse en la auténtica vida marinera vasca
• Viñedos de Txakolí: Los viñedos que bordean el camino hacia Zarautz son un recordatorio de la rica tradición vinícola de la región.
• Playa de Zarautz: Una de las más largas del País Vasco, un lugar de encuentro entre surfistas, turistas y locales.

Reflexiones del viajero

Esta segunda etapa es un encuentro con el alma del País Vasco. Cada paso, desde la subida al Monte Igeldo hasta la llegada a Zarautz, está cargado de historia, de paisajes que parecen susurrarte al oído. El mar, siempre presente, es más que un telón de fondo; es un compañero que te recuerda que el camino no es solo el trayecto físico, sino un viaje hacia lo más profundo de ti mismo. Al llegar a Zarautz, con los pies cansados y la mente llena de imágenes, sabes que algo ha cambiado. El viaje continúa, pero cada etapa tiene su propia historia que contar.

El Camino del Norte te llama desde la costa cantábrica, donde el océano se funde con el verde profundo de las montañas. Estas primeras siete etapas, desde Irún hasta Bilbao, no son solo un sendero, sino una travesía por paisajes que cuentan historias de tiempos antiguos. El viento marino acaricia los acantilados, los pueblos vascos te invitan a perderte en su quietud y, en cada rincón, el viaje se convierte en una lección de vida, de sabor, de descubrimiento. Aquí, el horizonte nunca es el mismo y cada paso revela un mundo diferente. Así comienza tu aventura, una ruta donde los sentidos despiertan con cada kilómetro.

Irún-San Sebastian 24 kms. Dificultad media

El viento y las colinas

El viento susurra sobre el río Bidasoa, y más allá, las colinas del Monte Jaizkibel te llaman. No es una simple subida, es el inicio de un viaje donde los pies, con cada paso, trazan una línea entre lo cotidiano y lo extraordinario. El Camino del Norte comienza aquí, en la frontera entre España y Francia, pero no es la historia del hombre ni de las naciones lo que resuena. Es la historia del terreno, de las rocas que se alzan y caen, de los ríos que fluyen, teñidos de verdes y grises. La subida al Monte Jaizkibel te reta a desafiar tu cuerpo, pero no te pide rapidez, solo que observes.

El encuentro con la naturaleza

Los colores te envuelven. El verde musgo cubre los troncos de los árboles, y el aire, cargado de la humedad del Cantábrico, te empuja suavemente hacia adelante. A medida que te elevas, el horizonte se ensancha. Al fondo, el mar se funde con el cielo. No son lugares a los que uno pertenezca, pero por momentos, los colores, los olores y el sonido de tus pasos sobre la tierra húmeda te hacen parte de ese todo.

Pasajes de San Juan y el cruce del río

Bajando por el Monte Jaizkibel, el camino se convierte en un encuentro. Te toparás con Pasajes de San Juan, un pequeño pueblo pesquero donde el río y el mar se encuentran. Las casas, testigos de tiempos antiguos, se apilan a lo largo de la ría. Aquí, debes cruzar el río en una barca, pero no es solo un cruce de agua. Es un salto en la línea del tiempo, un cruce que te lleva de lo natural a lo construido por el hombre. Desde Pasajes de San Juan a Pasajes de San Pedro, las dos orillas del río parecen dialogar entre sí, y tú, un simple viajero, estás en el centro de esa conversación.

Monte Ulía y la llegada a San Sebastián

A continuación, el camino se interna en los verdes espesos del Monte Ulía, donde la naturaleza recobra su dominio. El sendero es sinuoso, oculto bajo la sombra de los árboles. A lo lejos, entre las ramas, ya puedes vislumbrar los primeros destellos de San Sebastián, la joya que aguarda al final del día. El descenso es suave, como si la naturaleza misma quisiera guiarte con delicadeza hasta las orillas de la Bahía de La Concha. Allí, donde el cielo se refleja en el agua, uno puede permitirse detenerse, tomar aire y dejar que los sentidos despierten.

San Sebastián: La recompensa

San Sebastián es la recompensa, una ciudad que combina la sofisticación de su arquitectura con la crudeza de la naturaleza que la rodea. Playa de La Concha, inmortalizada por los que, como tú, la descubrieron al final de un viaje. Las calles del casco antiguo te invitan a perderte, entre los aromas de los pintxos recién preparados y las risas de aquellos que, tras una larga jornada, también encuentran en San Sebastián su refugio. Pero esta no es una ciudad solo para ser vista, sino para ser saboreada. Los colores de sus platos, las texturas de sus calles adoquinadas y la brisa marina que acaricia los rostros; todo te recuerda que el camino es también un viaje sensorial.

Puntos de interés

• Monte Jaizkibel: El guardián del norte, un lugar donde el viento y las montañas cuentan historias que aún no han sido escritas. Vistas al Cantábrico que se graban en la memoria.
• Pasajes de San Juan: Un pueblo donde el tiempo parece haberse detenido, donde los colores de las casas juegan con los reflejos del agua.
• Monte Ulía: Un refugio verde antes de la llegada a la ciudad, un preludio perfecto a la majestuosidad de San Sebastián.
• Playa de La Concha: El fin de esta etapa, una playa que brilla con luz propia y que te invita a descansar y reflexionar sobre el viaje.

Reflexiones del viajero

A veces, los viajes no se miden en kilómetros, sino en los momentos que nos transforman. Cruzar el río en Pasajes de San Juan no es solo cambiar de orilla, es cambiar de perspectiva. Subir el Monte Jaizkibel no es solo una prueba física, es una invitación a dejar atrás lo conocido, a abrirse a lo que vendrá. Y cuando llegas a San Sebastián, no solo llegas a una ciudad, llegas a ti mismo, renovado, con los ojos abiertos a un mundo que, quizás, siempre estuvo ahí, esperando a ser descubierto.

FIO Extremadura es la Feria Internacional de Turismo Ornitológico, que se celebra anualmente en el Parque Nacional de Monfragüe en Extremadura. FIO es un evento de gran importancia para los amantes de las aves y la naturaleza, tanto para los profesionales del sector como para el público en general.

De vez en cuando nos dejamos caer por esos espacios y en aquellos de esos instantes donde cobran su máximo esplendor y sentido. Hace unos años estuvimos en Doñana y os lo contamos aquí.

Tras varios años sin poder celebrar la FIO Extremadura debido al COVID-19, este año 2022, lo ha vuelto a hacer y como la fería referente en el mundo del turismo ornitológico que es, ha deslumbrado a propios y a extraños. Para nosotros era nuestra primera vez en el parque nacional de Monfragüe. La feria tiene lugar en pequeño pueblo de apenas 17 casas llamado Villareal de San Carlos. Está muy cerca de poblaciones mayores como Plasencia.

Esta edición ha vuelto con toda la fuerza de antaño, con más de 109 expositores y con una oferta en servicios relacionados con la naturaleza de los mejores que se pueden encontrar en Europa. A la feria en sí, hay que sumarle talleres, conferencias, exposiciones, espectáculos infantiles, rutas ornitológicas acompañados por verdaderos profesionales del sector, paseos en bici, senderismo, rutas en 4x4, etc. Una verdadera fiesta para toda la comarca y una cita de obligada referencia para el sector.

Nosotros, aparte de conocer de primera mano multitud de destinos y la ofertas que ofrecen, pudimos disfrutar de conferencias, varias rutas guiadas, avistamiento de aves y observación de estrellas. Porque si Monfragüe es reserva de la Biosfera por la UNESCO, también es un destino Starlight de astroturismo, con uno de los cielos más limpios e impresionantes para observar cuerpos celestes. Tampoco se quedaron atrás las puestas de sol y los amaneceres en este maravilloso trocito de paraíso en Extremadura.

El Parque Nacional

El parque cuenta con una superficie de más de 18.000 hectáreas y está situado en la confluencia de los ríos Tajo y Tiétar. La región es conocida por su clima mediterráneo continental, con veranos calurosos e inviernos fríos.

El paisaje del parque está dominado por formaciones rocosas de granito y pizarra, que forman acantilados espectaculares que se elevan sobre los ríos. Las gargantas y cañones del parque están llenos de vegetación mediterránea, como encinas, alcornoques, madroños y acebuches.

En cuanto a la fauna, el parque es famoso por sus poblaciones de aves rapaces, como el águila imperial ibérica, el buitre negro y el alimoche. También es posible observar ciervos, gamos, jabalíes, zorros, ginetas y otras especies de mamíferos en el parque.

Destino Starlight

Uno de los principales atractivos del Parque es su cielo nocturno, que ofrece una vista espectacular de la Vía Láctea y otras estrellas brillantes. De hecho, el parque es un lugar popular para la observación de estrellas y cuenta con una serie de áreas de observación designadas. La iniciativa "Starlight" del parque nacional tiene como objetivo proteger y preservar la calidad de su cielo nocturno y promover la observación astronómica como una actividad turística sostenible. Además, el parque ofrece una serie de actividades nocturnas, como visitas guiadas y talleres de fotografía nocturna, para que los visitantes puedan disfrutar de la belleza del cielo nocturno en Monfragüe.

Villareal de San Carlos

A finales del siglo XVIII el camino entre Plasencia y Trujillo era muy frecuentado por bandoleros. Carlos III optó por fundar la pedanía de Villarreal de San Carlos, dependiente hoy del término municipal de Serradilla. El objetivo era constituir una guarnición fija que vigilara la zona entre el puente del Cardenal y el puerto de la Serrana. Se dotó a Villarreal de San Carlos de una infraestructura básica y nunca tuvo un importante número de habitantes, oscilando de media alrededor de los 30. Solo entre 1960 y 1970 el número de habitantes creció de forma importante hasta los 180 como consecuencia de la construcción de los pantanos Tajo-Tiétar. En el último censo del año 2014 son 13 los habitantes de la pedanía.

Se pueden encontrar varios alojamientos, restaurantes, una oficina de información turística, una tienda de souvenirs y un centro de interpretación del parque. Además, desde allí parten numerosas rutas de senderismo y observación de aves, que permiten conocer mejor la riqueza natural y paisajística de Monfragüe.

El castillo de Monfragüe

Se encuentra en lo alto de una colina y su construcción data del siglo XII, aunque ha sido modificado a lo largo de los siglos. El castillo consta de dos recintos amurallados, uno exterior y otro interior. En el exterior se encuentra una gran torre del homenaje y una puerta de acceso, mientras que en el interior hay un patio de armas rodeado por diferentes dependencias, como la capilla, la cocina y la cisterna. La torre del homenaje es la estructura más destacada del castillo. Tiene forma rectangular y se alza a unos 20 metros de altura. Desde su terraza se pueden disfrutar de unas impresionantes vistas panorámicas del parque natural y sus alrededores. Actualmente, el Castillo de Monfragüe se encuentra en ruinas y está en proceso de restauración y consolidación. No obstante, es un importante atractivo turístico de la zona y forma parte de la ruta de castillos y fortalezas de Extremadura.

Senderismo

Ruta Roja. 16 kms. Dificultad media

Castillo de Monfragüe - El mayor de los recorridos interiores al Parque une tres tramos circulares que ofrecen la posibilidad de visitar los elementos más emblemáticos de Monfragüe.

Ruta verde. 7.9 kms. Dificultad baja

Arroyo de Malvecino-Cerro Gimio - Ruta circular que transcurre por una importante muestra de tipos de vegetación característicos de Monfragüe.

Ruta amarilla. 8.9 kms. Dificultad baja

Mirador de la Tajadilla - Una ruta fácil que transcurre por zonas y diversas y agradables, como pequeñas huertas y algunos retazos de dehesas y matorral.

Ruta marrón. 14 kms. Dificultad media

Serradilla - Esta ruta autoguiada necesita un permiso que debe llevarse durante todo el recorrido, ya que discurre por zona de reserva.

Ruta morada. 13 kms. Dificultad media

Ruta de Torrejón el Rubio - Esta ruta autoguiada necesita un permiso que debe llevarse durante todo el recorrido, ya que discurre por zona de reserva.

Ruta negra. 23.2 kms. Dificultad baja

Camino de Barbaón - Esta ruta autoguiada necesita un permiso que debe llevarse durante todo el recorrido, ya que discurre por zona de reserva.

Ruta azul. 19 kms. Dificultad media

Malpartida de Plasencia - Se trata de un tramo de Cañada Real que une Villareal de San Carlos con Malpartida de Plasencia. Nos encontramos con un camino de firma rocoso y muy irregula a lo largo de todo el recorrido por el interior del Parque.

¿Cuál es tu color? ¿Dónde está tu tierra y tu cielo? ¿De qué te alimentas? ¿Qué fluye por ti? ¿Cuál es tu sedimento? El río de aguas rojas va más allá de cualquiera de mis recuerdos, de la historia del hombre y su progreso. Tiene mucho que contarte, escucha sus colores, sé abstracto, aprende del trayecto.

Hay muchos motivos por los que se viaja, se elige un destino u otro, pararse en un determinado lugar o pasar de largo. Hay tantas opciones como personas. ¿Qué tipo de viajero debe visitar las minas de Río Tinto? Después de nuestra visita, creemos que será alguien al que le interese la historia. Que guste también del paisaje y el modo en que se transforma de la mano del hombre. Deben gustarle los viajes que suponen un aprendizaje y le inviten a reflexionar. Las minas de Río Tinto, en la provincia de Huelva, cerquita de la Sierra de Aracena, te darán todo eso. ¿Te apetece conocerlas?

Lo primero que te recomendamos para organizar tu visita es que consultes la web oficial de las minas, puesto que tienes que coordinar los horarios de los distintos espacios y tener en cuenta el tiempo de desplazamiento entre un lugar y otro, aunque realmente está todo bastante cerca. En la web podrás reservar tu visita con antelación. Eso sí, como hemos dicho, atento a los horarios. No dudes en llamarles para aclarar tus dudas, ya que las distintas combinaciones pueden resultar un poco confusas. NOTA: Visitar todo en un día puede llevar bastante tiempo.

En el pueblo de Río Tinto está el centro de visitantes y allí te van a explicar tu itinerario, consejos y la mejor forma de hacerlo. Allí está también el museo minero donde podrás conocer qué material se extrae y algunos acontecimiento históricos que te pondrán los pelos de punta, como la noche de los tiros, un final dramático para una protesta laboral. A nosotros nos hizo pensar acerca de la explotación de las personas y las regiones. Es algo que en ese periodo de tiempo, siglo XIX principios del XX, se repitió con frecuencia en Andalucía y otros territorios, en los que un país explotaba la necesidad de sus habitantes ¿os suena? ¿Estamos hablando del pasado o del presente? En fin, vamos a lo que interesa, viajar.

Una vez visitado el museo tienes distintas opciones que te contamos.

Casa 21

Se trata de una de las casas que componen el barrio de Bellavista, que estaba habitado por personal de las minas, especialmente personal directivo. El barrio es interesante en sí mismo y la casa 21 es una recreación de cómo eran estas viviendas, marcadas por el modo de vida británico. Centro social, pistas de tenis… etc. En definitiva, tras conocer la situación de los obreros y la noche de los tiros, esta visita te da el contrapunto de la sociedad de la época.

Ferrocaril minero

Aunque puede que te parezca la típica atracción guiri y realmente lo es, pero vale la pena. El recorrido es un aprendizaje de todo el proceso de la intervención del hombre en la zona, con el río Tinto como protagonista y observador de la transformación del entorno durante el paso del tiempo en el que el hombre ha explotado la riqueza minera del lugar. Su color lo da el terreno, no la mano del hombre que, por otra parte, bastante ha hecho ya. Un ejemplo de NO sostenibilidad y un aprendizaje de lo que no debe hacerse en muchos aspectos. Otro debate que permanece, progreso frente a sostenibilidad.

Una parada al final del trayecto te permitirá acercarte al río y ver de cerca la gama de colores que ofrece, los reflejos del entorno. La verdad que es un auténtico reto para los sentidos.

Mina Peña de Hierro

Es una de las minas que pueden visitarse, siendo uno de sus intereses que coincide con el nacimiento del río Tinto. Tienes la oportunidad de cruzar un túnel minero excavado en la montaña y ver la laguna donde nace el río. Existen instalaciones abandonadas que puedes ver, incluso los restos de una mina romana. Hay senderos que pueden darte distintos puntos de vista del lugar.

Mina Corta Atalaya

Se trata de la mina más grande, un espacio abierto enorme en el que las dimensiones te hacen perder la referencia de su tamaño. Hay un mirador en la carretera que une Río Tinto con Aracena, pero también puedes visitarla, aunque sólo por las tardes porque la mina está actualmente operativa ya que de ella se extrae cobre, lo que ha reactivado las minas.

Marte en la Tierra

Estamos ante un proyecto en el que la NASA ha tomado como referencia el río Tinto y los organismos que viven en él como ejemplo en la tierra de cómo podría ser la vida en el planeta Marte ya que, al parecer, sus características son muy similares a las del planeta rojo.

En definitiva, las minas son una visita muy recomendable para entender cómo es el ser humano, sus distintas caras, todo ello con el río Tinto como testigo de la historia con su multitud de colores y formas de mirar. Una oportunidad única de aprender de la historia.

Siempre hay un aprendizaje en el paso del tiempo, al menos si tenemos la paciencia de detenernos a observar su huella; si apreciamos el valor de la historia como intérprete de lo que fuimos y visionaria de lo que seremos.

Pero hay que saber leer, observar nuestro entorno y los lugares que visitamos. El mensaje está ahí, a nuestro alcance, y Aracena es uno de los espacios en los que reside.

Aracena es un pueblo al norte de la provincia de Huelva, muy recomendable tanto por razones históricas, como por sus espacios naturales y gastronomía. Más allá de los necesarios paseos por las calles del pueblo que te ayudarán a desconectar, vamos a contarte nuestra visión de algunos de sus enclaves.

Castillo

El castillo de Aracena es el origen de la ciudad, desde la cima en la que se encuentra tienes una vista privilegiada de todo el entorno; el pueblo y la dehesa. En su interior encontrarás los restos de viviendas andalusíes, conocerás de primera mano los cambios en el control del castillo y, en consecuencia, de la zona. Musulmanes, portugueses, castellanos; su paso por el castillo es un ejemplo de un mundo cambiante, siendo la fortaleza uno de los puntos de la llamada línea portuguesa que defendía la frontera con el país vecino.

Iglesia Prioral

A la entrada del recinto, justo al pasar los arcos del campanario de entrada, encuentras la iglesia prioral, construida en los siglos XIII al XV,en estilo gótico-mudéjar. Vale la pena echarle un vistazo a los paneles de sebka de su torre. Son un ejemplo de esa mezcla inevitable de la que nos componemos como seres humanos y sociales que somos.

En esta visita compruebas que las vidas se enlazan a lo largo de la historia, se unen y separan, el dominio de lo que somos cambia de manos. Aunque nunca lo hace nuestra esencia que se enriquece con la mezcla. Esas son las sensaciones que fluyen; musulmanes, cristianos, portugueses y cristianos, todos en el mismo espacio.

Grutas de las Maravillas

Esta gruta es uno de los lugares emblemáticos de Aracena y para visitarla no tendrás que recorrer una gran distancia, pues se encuentra en el mismo casco urbano. Durante la visita te adentrarás en el cauce subterráneo del río que ha abastecido el pueblo desde siempre, aunque ahora se suministran de otras fuentes para poder conservarlo.

Ya en el interior, la visita guiada transcurre con el agua a tu lado entre estalagmitas y estalactitas típicas de las formaciones calcáreas, creadas gota a gota durante siglos, consiguiendo figuras que alimentan tu imaginación y construyendo un universo que, con la ayuda de una buena iluminación, realzan la belleza del lugar. Este tipo de espacios te hacen reflexionar acerca de una cualidad de la que el ser humano no anda sobrado: la paciencia, y también sobre la idea de que las cosas bien hechas, duraderas, requieren su tiempo. Cada gota de agua de la Gruta de las Maravillas refuerza esta idea.

El jamón y la dehesa

Otra de las visitas ineludibles en Aracena es el museo del jamón, piedra de toque para empezar a profundizar en algo que todos conocemos: el jamón de Jabugo, que en esta localidad y en toda la sierra de Aracena es un producto de referencia. Esta visita te llevará directamente a la dehesa, lugar en el que se cría el cerdo ibérico, pero que también es algo más, un ejemplo de equilibrio entre el hombre y la naturaleza, de esa sostenibilidad que a día de hoy buscamos en todos los ámbitos. Es un terreno natural adaptado para un mejor aprovechamiento por parte del hombre, pero que, lejos de ser explotado, ha perdurado en el tiempo convirtiéndose en un paisaje característico y que podemos ver en gran parte de España, convirtiéndose en una seña de identidad y, para nosotros, uno de los más bellos que uno tiene la oportunidad de contemplar.

Así que os invitamos a coger el coche y recorrer los pueblos de la sierra de Aracena, en una ruta por carretera que podéis hacer de forma circular visitando pueblos como Cortegana, Almonaster la Real, Alájar, etc… Ruta que también puede hacerse a través de la red de senderos existente y que, bueno, merece que le dediquemos un artículo independiente.

Sí, otra vez el tiempo, inevitable en esta experiencia; al contemplar el paisaje de la dehesa que se ha construido a lo largo de los siglos, al recorrer grutas en las que cada gota ha sumado su granito de arena para crear belleza y también a través de los monumentos que se conservan y que nos enseñan, como, con el paso de los siglos las cosas pueden cambiar, a mejor o a peor, según con los ojos que se mire; seguramente simplemente se convertirán en algo distinto, con toda seguridad lleno de luces y sombras.

Luces y sombras, ambas forman parte de los ingredientes fundamentales de los que se componen todas las cosas; las personas, las ciudades, las calles, los monumentos y la historia. Viajar es el placer de sumergirse en ellas y descubrirlas, porque siempre hay belleza en la luz, siempre hay magia en las sombras. Aracena, en este sentido, está llena de sensaciones por descubrir.

El anciano se sentó en el graderío del teatro vacío de Acinipo. Atrás quedaron los tiempos de su juventud, cuando asistía a las representaciones repletas de público. Eran buenos tiempos. Ahora, todo quedó atrás. La población se fue marchando a Arunda u otras ciudades. Lejos quedaron los tiempos en los que la ciudad era reflejo de la prosperidad de Roma. Dejó que su mirada se perdiera en el horizonte, en la infinidad del valle que tenía bajo sus pies. Permitió que su cuerpo descansase sobre su espalda, cerró los ojos y soñó con un momento en el que la ciudad recuperaba su esplendor, un tiempo en el que el abandono prolongado durante años fuese borrado de un plumazo. Tuvo su sueño mientras su alma abandonaba Acinipo dibujando en su cuerpo inerte, una bonita sonrisa.

Ronda la Vieja

Esta joya de época romana, aunque con orígenes que se remontan mucho más atrás, parece que será salvada en breve. El abandono por las autoridades años y años apunta a que toca a su fin y una fuerte inversión promete recuperar y poner en valor este tesoro escondido en la comarca rondeña.

A unos 20 kms de la propia Ronda, antes de llegar a Setenil de las Bodegas, se encuentra este conjunto arqueólógico de Acinipo. Abierto durante prácticamente todo el año, ofrece al visitante un lugar distinto, rodeado de vistas espectaculares y de un mágnifico teatro romano en buen estado de conservación.

No obstante, el teatro es uno de los más antiguos de la península, alrededor del siglo I d.c. Conserva gran parte de la estructura y un graderio excavado en la propia roca que podía albergar a unas 2.000 personas.

Acinipo vivió los años de máximo esplendor durante los siglos I y IV d.c., bajo el Imperio Romano, pero estuvo poblada mucho antes, como los restos de casas fenicias descubiertas en la entrada, atestiguan.

La ciudad romana

Instalada en una atalaya sin igual, cercano a la costa gaditana, al valle del Guadalquivir, de tierras fértiles y poseedora de una fuente de recursos minerales muy importante, era fácil pensar que era un lugar ideal para un asentamiento. A pesar de su posición privilegiada para su defensa, la ciudad poseyó en todos sus periodos una muralla defensiva.

Aparte del gran teatro romano que posee, en la parte baja de la ciudad podemos encontrar unos baños romanos, los cuales tenían 3 piscinas distintas. Del resto de casas y de cómo estaba estructurada la ciudad se sabe poco, quedando mucho por descubrir aún.

Decadencia

No es muy conocido el porqué de su abandono, pero Arunda (actual Ronda) fue tomando protagonismo sobre Acinipo. Se estima que estuvo poblada hasta el siglo VII, aunque tampoco se tiene del todo claro. Conocida como Ronda la Vieja desde la antigüedad, convivió durante años con la propia Arunda.

Roma y el vino

Como deciamos la zona es muy fértil y los romanos aprovecharon para el cultivo de la vid. Donde hoy día se encuentra la Bodega Morosanto, ya existía en tiempos romanos una villa con un lagar, donde durante los siglos I al VI d.c, se dedicaron a la viticultura. Morosanto es una de las abundantes bodegas que podemos encontrar por la zona y donde desde hace unas decadas se ha vuelto a recuperar la producción de un vino de una calidad excelente.

Todo esto hace a Acinipo, Ronda la Vieja, y sus alrededores una escapada ideal en nuestra visita a la Serranía de Ronda. Historia y tradición, unidas de la mano en un entorno espectacular.

Os dejamos como recomendación una lista de bodegas a visitar en la zona y como no, nuestro consejo de probar alguno de los maravillosos caldos que en estas tierras se elaboran, que no paran de mejorar y de ganar numerosos premios internacionales.